Если вы освоили проращивание семян, можно пойти дальше и вырастить микрозелень. Микрозелень – это появившиеся из семян молодые ростки 3-8 см высотой с раскрытыми семядолями и иногда с первой парой листьев.
Считается, что впервые микрозелень использовали для питания космонавтов, затем она появилась в меню обычных людей в начале 1980-х в Сан-Франциско. По своим качествам микрозелень не уступает проросткам; её употребляют в пищу преимущественно в сыром виде в салатах, смузи и бутербродах. Микрозелень можно получить из тех же культур, что и проростки, но самая большая популярность пока у подсолнечника, гороха, кресс-салата, горчицы, свёклы, рукколы, редиса, мицуны (японской капусты), базилика, дайкона, капусты, сои, чечевицы, люцерны, гречки. Под вопросом остаются семена фасоли – производители микрозелени фасоль все же не используют. Исключение составляет фасоль вигна.
Подготовка семян производится так же, как и при проращивании. Для более дружного прорастания некоторые производители замачивают семена в слабом растворе перекиси водорода (2 столовые ложки 3%-й перекиси водорода на 1 литр воды), а также применяют при замачивании семян аэрирование (продувание воздуха через воду). Я для этого использую аквариумный компрессор с насадкой для мелких пузырьков. По моему опыту, это никак не сказывается на свежих семенах с высокой всхожестью, но повышает процент всхожести семян, которые хранились длительное время, и на 1-2 дня ускоряет прорастание культур со сроками всхожести 7 и более дней.
Микрозелень находится в переходной стадии: заканчиваются питательные вещества в семенах, и начинаются корневое питание и фотосинтез. Существуют различные варианты получения микрозелени: бессубстратный, гидропоника, на питательном грунте.
Бессубстратным способом можно выращивать крупносеменные культуры, содержащие больший запас питательных веществ в семенах. Грунт и субстраты играют роль аккумулятора влаги, что позволяет более равномерно увлажнять растения, не заливая их, поэтому важна их гигроскопичность. Грунт, кроме того, обеспечивает питание, что позволяет получить более «взрослую» микрозелень и расширяет временной диапазон потребления продукции. Переросшая микрозелень, когда молодые растения набирают массу, переходит в разряд мини-зелени.
Идеальным питательным грунтом для микрозелени может служить смесь вермикомпоста с кокосовым волокном или верховым торфом (2:3 по объёму). Вермикомпост достаточно дорог, но намного более «здоров» и содержит питательные вещества в стабильных формах, что гарантирует сбалансированное питание. Можно применять покупные грунты для выращивания рассады с предварительной обработкой микробиологическими препаратами для профилактики грибных и бактериальных заболеваний. В качестве субстратов для микрозелени используют льняные коврики, кокосовое волокно, верховой торф с показателем рН не ниже 5,8. Предварительное замачивание субстратов в настойке вермикомпоста и обработка микробиологическими препаратами позволит продлить выращивание и получить микрозелень из туговсхожих культур и мини-зелень.
Для выращивания микрозелени я использую лотки для запекания из пищевой фольги. Можно вторично использовать лотки для пищевых продуктов с высотой стенки 3-5 см. Нужно только проделать большое количество отверстий в дне, чтобы удобно было промывать растения. Диаметр отверстий и их количество должны обеспечивать прохождение небольшого потока воды без застоя в лотке.
В случае применения грунта или субстрата его насыпают слоем 1-3 см в зависимости от размера семян. Проклюнувшиеся семена высевают на уплотнённую поверхность, равномерно вдавливают с помощью дощечки и ставят под «тёмный гнёт». Эта процедура имитирует необходимую для некоторых семян засыпку почвой, избавляя нас от процедуры промывания мелких нежных ростков, и выравнивает старт растений. В почве семена, проросшие первыми, сразу получат преимущество в доступе к свету. Запоздавшие ростки в густой посадке могут погибнуть и стать источником плесени. Если слой почвы заменяют гнётом, семена находятся в вынужденном ожидании. Наша задача ‒ снять гнёт, когда прорастут все семена.
Вес гнёта для каждого лотка можно рассчитать, но я просто ставлю их друг на друга в стопку по 3-5 шт., перестилая плёнкой или фольгой, чтобы семена не врастали в перфорированное дно верхнего лотка. В верхний лоток (без семян) наливаю воду, чтобы получить груз, равный по весу двум засеянным лоткам. Со второго дня лотки переставляю (верхний ставлю на самый низ и т.д.), чтобы в течение 5-6 суток каждая партия семян испытала одинаковую суммарную нагрузку. Когда подавляющее большинство семян «упрутся» в верхний лоток, а корешки «зацепятся» за почву, снимаю плёнку и выставляю лотки на свет, в поддон, для обеспечения полива и освещения.
Если почву не используют, подготовленные семена просто раскладывают в плоские лотки в один слой. Далее обеспечивают гнёт, как описано выше, но вес почвы придётся компенсировать дополнительным лотком с водой из расчёта примерно 180-200 мл на 1 дм2 поверхности лотка. Это позволит сначала корешкам сплестись в плоский коврик, а ростки после освобождения поднимутся более дружно. Но без грунта вопрос полива становится определяющим. Нужно лотки поставить в поддон так, чтобы могла стекать лишняя вода, а корешки всегда могли до неё дотянуться через проделанные отверстия.
Ежедневно обязательно осматривайте каждый лоток и удаляйте непроклюнувшиеся, тронутые плесенью семена. Профессионалы советуют в этот период для профилактики грибных болезней полив совмещать с промыванием проточной водой. Особенно важным это является для подсолнечника, так как на кожуре его семян много патогенов. Поэтому необходимо отследить, достаточно ли отверстий в дне лотка, чтобы вода свободно стекала. Без грунта в начале прорастания семена, не закреплённые корешками, легко всплывают, меняют ориентацию, если вода задерживается. Это делает всходы изреженными и тормозит рост микрозелени. Особенно сложно промыть, не потревожив, мелкие лёгкие семена. Для них лучше купить специальные лотки для проращивания с сетчатым дном и поддоном. Дополнительной мерой профилактики развития плесени будет проветривание лотков после промывания в течение 20-30 мин. до того, как лотки будут сложены в стопку.
Для микрозелени, в отличие от проростков, с момента снятия гнёта важен свет. При недостатке естественного света освещение можно обеспечить экономичными светодиодными лампами с цветовой температурой в диапазоне 4500–6300 К, что соответствует холодному белому свету. Использование дорогих фитоламп для микрозелени считаю неоправданным, хотя синяя часть спектра может несколько увеличить выход продукции.
Поливают микрозелень методом подтопления в поддон. Если появляется плесень, поврежденные семена следует сразу удалить, а лоток промыть под «мягким» мелкокапельным душем. Оптимальную влажность (75-85%) можно поддерживать периодическим опрыскиванием, применением комнатного увлажнителя воздуха, помещением поддонов под прозрачный колпак или в другое замкнутое пространство. Нужно иметь в виду, что при опрыскивании температура воздуха снижается на 1-2 градуса, а светодиодные лампы повышают температуру на 2-4 градуса. Повысить температуру до необходимой, особенно если выращивание проходит в прохладном помещении, можно также с помощью ковриков для подогрева рассады. Если вы используете стеллаж, теплолюбивые культуры лучше ставить на верхние полки. Оптимальная температура для микрозелени –18-22 ⁰С. Крестоцветные нормально растут и при более низких температурах. Конечно, по состоянию ростков наблюдательный хозяин сможет определить, подходят ли растениям созданные условия, но я измеряю температуру и влажность электронным термогигрометром с выносным датчиком.
Микрозелень срезают острыми ножницами по мере необходимости. Начинать выращивать микрозелень лучше с более простых быстровсхожих культур: горчица, редис, кресс-салат и др. Выращивание туговсхожих культур требует более длительного времени и дополнительных мер по профилактике заболеваний.
Таблица 1. Характеристика некоторых популярных культур для выращивания микрозелени.
| Вид | Вкус | Выдержка в темноте, сутки | На свету до срезки, сутки | Сложность выращивания |
| амарант | слегка землистый | 2-3 | 8-12 | сложная |
| базилик | сильный пряный | 4-5 | 14-20 | сложная |
| горошек | сладковатый | 3-5 | 5-7 | простая |
| горчица | острый, пряный | 3-4 | 6-10 | простая |
| гречиха | нежный | 3-4 | 6-10 | простая |
| капусты | островатый | 3-4 | 5-7 | простая |
| кинза | очень сильный специфический | 5-7 | 10-14 | сложная |
| лён | мягкий | 4-6 | 7-14 | простая |
| пекинская капуста | сладковатый | 3-4 | 7-10 | простая |
| петрушка | Специфический пряный | 5-7 | 14-17 | простая |
| подсолнечник | сладковатый | 3-4 | 7-12 | сложная |
| редис | островатый | 3-4 | 6-8 | простая |
| руккола | специфический пряный | 2-3 | 5-7 | простая |
| свёкла, мангольд | сладковатый | 4-6 | 8-12 | сложная |
| чиа | нежный | 3-4 | 7-14 | простая |
Подведём итог. Алгоритм получения микрозелени выглядит следующим образом:
- Выбираем семена и проверяем всхожесть, как перед проращиванием.
- Замачиваем семена для набухания на 2-8 часов и промываем их, меняя воду 1-2 раза. Для получения дружных всходов можно добавить перекись водорода (2 ст. ложки на литр воды) и аэрировать с помощью аквариумного компрессора.
- Готовим субстрат: грунт, смесь кокосового волокна с вермикомпостом или коврики для микрозелени. Для предотвращения развития патогенной микрофлоры субстрат лучше обработать по инструкции биопрепаратами.
- Готовим лотки (для пищевых продуктов) глубиной 3-5 см с сетчатым дном или самостоятельно перфорируем дно с помощью разогретой старой вилки.
- Укладываем на дно лотка коврик или субстрат, уплотняем и увлажняем. Для мелких семян слой субстрата должен быть не менее 1 см, и не менее 3 см – для крупных. Набухшие семена раскладываем равномерно на ровную уплотнённую поверхность субстрата или на дно лотка.
- Создаём условия для дружного прорастания: ставим лотки в стопку один на другой, простелив тонкой пищевой плёнкой. Поверх стопки для создания груза можно поставить лоток, заполненный водой. Ежедневно пересматриваем, промываем, устраиваем проветривание и ротацию лотков.
- По мере готовности к дружному росту выставляем лотки на свет, удалив по возможности непроклюнувшиеся семена. Для освещения можно применять светодиодные лампы холодного белого света (4500 – 6300 К) на высоте 20-25 см от растений.
- Поддерживаем условия для роста: поливаем в поддон, регулируем влажность проветриванием и опрыскиваниями. Температуру регулируем проветриванием и подогревом в случае необходимости. Для освещения лучше использовать таймер, который включит и выключит лампы вовремя.
- По мере готовности и потребности срезаем урожай. Для более длительного хранения микрозелени лотки, укрытые плёнкой, можно помещать в холодильник.
Успехов вам, уважаемые огородники!
Ольга Щиглинская
руководитель экспериментально-практического направления «Агро-Эко-Культура», дизайнер устойчивых продуктивных систем