Процессы, происходящие в компостной куче, невидимые глазу, сродни алхимии – из отходов, из никому не нужного мусора рождается настоящее золото – садовый компост.
После нескольких лет наблюдений я вижу, каким живительным действием на растения он обладает. Для меня компостирование – это основа экологического земледелия. Хочу поделиться опытом получения «грибного» компоста «горячим» способом. Именно такой компост с преобладанием грибной микрофлоры, по мнению мастеров пермакультуры, оптимален для многолетних растений в природном саду. «Горячий» способ я выбрала, потому что он позволяет избавляться от семян сорняков и болезнетворных микроорганизмов.
Мне довелось принять участие в мастер-классе по горячему компостированию под руководством знаменитого Ричарда Перкинса.
Ольга Щиглинская
Нам пришлось поверить тогда на слово, что компост разогревается до 50⁰С и более. Теперь у меня есть специальный прибор, и мы узнаем, насколько «горячее» компостирование действительно горячее.
Мастер-класс по компостированию под руководством Ричарда Перкинса: начинаем собирать компостную кучу.
Мастер-класс по компостированию под руководством Ричарда Перкинса: работа завершена за 2 часа.
Что происходит в компостной куче?
То, что происходит внутри компостной кучи – это разложение органического вещества микроорганизмами, которое составляет часть круговорота веществ на Земле.
Около 90% населения компостной кучи – бактерии. В одной компостной куче может присутствовать множество видов. На последней стадии вступают в дело грибы и актиномицеты. Они довершают начатую бактериями работу, разлагая древесные и прочие целлюлозосодержащие материалы. Можно определить, что процесс подходит к завершению, по прорастанию на поверхности частиц компоста актиномицетов в виде белой пушистой «плесени». Именно актиномицеты – бактерии, немного похожие на грибы, придают зрелому компосту запах лесной подстилки. Грибы и актиномицеты активно защищают свою территорию с помощью специальных веществ, похожих на антибиотики избирательного действия. Как бдительные пограничники, они не пропустят возбудителей фитофтороза, бактериального рака, антракоза и другие заболеваний. Они работают не только в компостной куче, но и в почве после внесения компоста или попав на стебли и листья растений из приготовленного компостного настоя.
Процесс компостирования плавно перетекает из одной фазы в другую. Длительность каждой стадии и ее интенсивность зависит от компонентов и условий. Наша задача – обеспечить гибель патогенной микрофлоры и яиц гельминтов, но не погубить бактерии, разлагающие органическое вещество. Для этого нужно получить температуру 50-67°С в течении 30-40 ч. В литературе приводится немало данных о том, что при мезофильном (30-35°С) метановом брожении навоза семена сорняков полностью погибают. Чем выше температура, тем меньше времени для «стерилизации» понадобится (50°С – 40 ч, 55°С – 36 ч, или 67°С – 30 ч).
Собираем подходящий материал
Для горячего компостирования материалы нужны все и сразу, потому что необходимый объем (ширина – 1,5 м; высота – 1 м; длина – не менее 1 м) нужно сложить за один раз. Осень – самый подходящий сезон для устройства горячей компостной кучи, потому что в каждом хозяйстве достаточно материалов. Для нашего вида компостирования нам понадобятся азотсодержащие компоненты:
Азотсодержащие компоненты:
- Свежая зеленая растительная масса:
- остатки овощных растений с огорода вносят в компост специфический для своей культуры набор питательных элементов. Возбудители болезней должны погибнут под воздействием высокой температуры.
- скошенная газонная трава. Чем менее классический Ваш газон, тем лучше; в идеале это разнотравье на основе белого клевера, тогда компост будет содержать достаточно азота и широкий спектр микроэлементов.
растения-динамические аккумуляторы. Среди них есть растения-универсалы, в которых много различных микроэлементов (крапива двудомная, папоротник-орляк, окопник и одуванчик-чемпион), есть и узкоспецифические (гречиха и тмин отдадут компосту много фосфора, листья моркови, цикорий, звездчатка богаты калием, люцерна, крапива – железом, хвощ – кремнием). Подробнее тут. Зола после сжигания больных остатков растений содержит весь набор микро- и макроэлементов, характерный для данного вида.
2.Пищевые отходы, за исключением жира, мяса, костей, чтобы не привлекать грызунов.
3. Навоз – лучше всего подходит свежий навоз травоядных животных (он будет выступать и в роли катализатора, т. к. содержит необходимые для переработки зеленой массы бактерии). Куриный помет ускорит процесс только за счет большего количества азота, а специфических бактерий в нем нет. Навоз от свиней для горячего компостирование годится в меньшей степени, он достаточно богат азотом, но не поддерживает высокотемпературную стадию компостирования.
Из одних азотсодержащих компонентов компост не получится – будет просто зловонная куча, потому что избыток азота в виде аммиака будет улетучиваться с поверхности. Микроорганизмы разлагают углеродсодержащие материалы, при этом переводя азот в доступную для растений форму. Для горячего компостирования соотношение С : N должно быть (22-28):1.
К перечисленным выше азотсодержащим компонентам необходимо добавить углеродсодержащие материалы:
- Опавшая листва. Годится листва плодовых деревьев и кустарников, если они тотально не поражены болезнями. Очень хороша липовая листва. Конский каштан, дуб черешчатый и красный, грецкий орех для компостирования лучше не использовать – большое количество дубильных веществ не позволяют листьям быстро разлагаться.
- Стружка или некрупная щепа (лучше лиственных пород).
- Солома, сено.
- Серый картон, крафт-бумага
Этого «добра» по объему должно быть в 4-5 раз больше, чем азотсодержащих материалов.
И, наконец, самая незначительная по объему и самая важная по содержанию часть материалов, призванных регулировать процесс. Назовем их катализаторами.
- Живая почва из места будущего применения компоста, т. е. из вашего сада-огорода. Лучше всего это перепревшая дернина – она содержит весь ассортимент аборигенных почвенных микроорганизмов. Эта компания размножится в компостной куче и оживит почву на грядках и в саду.
- Свежий коровий или лошадиный навоз. Если не удалось добыть значительное количество свежего навоза в качестве азотсодержащего компонента (100-150 кг на 1м3 компоста), то придется найти хотя бы 15-20 кг в качестве катализатора, иначе биореактор горячего компостирования не запустить.
- Хвойный опад, полуразложившийся – станет источником сообщества почвенных грибов, которые разлагают углеродсодержащие компоненты и выделяют антибиотикоподобные вещества, подавляющие патогенную микрофлору. Это придаст компосту профилактические и лечебные свойства.
- Еще один компонент, странный и малопонятный. Он не обязательный, но процесс, по словам Ричарда Перкинса, ускоряет. Это какая-нибудь падаль, т.е. мертвое животное. Они прикопали мертвую лису и при первом перемешивании спустя 7 дней ее не обнаружили. Я собиралась купить недорогой рыбы, но мне «повезло» – померла курица, несушка почтенного возраста.
Материал собран. Процесс горячего компостирования протекает быстро в аэробных условиях, т. е. с доступом воздуха. Поэтому все материалы должны быть до разумных пределов измельчены и умеренно увлажнены. Например, стебли кукурузы и подсолнуха лучше порубить в садовом измельчителе, щепа или стружка лучше мелких опилок, листья предпочтительны скрученные сухие (плоские влажные образуют пласты), траву от газонокосилки следует слегка подвялить.
Кучу укладывают слоями, чередуя азот- и углеродсодержащие материалы.
Мастер-класс Ричарда Перкинса: собираем кучу слоями
Мастер-класс Ричарда Перкинса: поливаем «природной» водой для увлажнения
Рецепт №1 (от Ричарда Перкинса): Ветки мелкие целые для дренажа – 15 см, * солома (сено) – 15 см, почва садовая – 2-3 л, скошенная зеленая масса – 10 см, навоз коровий – 5 см, вода природная (дождевая или из водоема) – 20 л, опавшие листья – 15 см, хвойный опад – 2-3 л, скошенная зеленая масса – 10 см, коровий навоз – 5 см, вода природная – 20 л*.
Рецепт №2: Ветки для дренажа – 15 см, * лиственный опад садовый – 10 см, хвойный опад – 2-3 л, скошенная газонная трава подвяленная – 5 см, грунт садовый – 3-4 л, пищевые отходы – 2-3 см, лошадиный навоз – 2-3 см, вода природная – 20 л*.
Рецепт №3: Ветки для дренажа – 15 см, * смесь (скошенной газонной травы – 3 части, щепы – 1 часть, соломы – 4 части, измельченных стеблей кукурузы – 1 часть, листьев окопника – 1 часть) – 15 см, почва садовая – 2-3 л, хвойный опад – 2-3 л, раствор в воде свежего коровьего навоза 1:5 – 20 л*.
Повторять * … * до высоты 1 м, укрыть соломой, сеном или сухой листвой.
Для опыта в моем саду были сложены 3 кучи по этим рецептам для того, чтобы определить, насколько влияет на температуру процесса состав материалов и внешние условия. Чтобы определить влияние ворошения (перемешивания компонентов), была сложена по рецепту №1 запасная куча.
Температуру измеряли один раз в сутки в 9 часов утра. Температурные датчики (6 шт.) расположены были так, чтобы можно было оценить распределение температуры внутри компостной кучи.
Весь материал кучи, за исключением наружного слоя (15-20 см), прогревается до температуры от Tmax до 75% Tmax (Tmax – максимальная температура, зарегистрированная датчиком в центре компостной кучи). Таким образом, два перемешивания кучи (8-е и 13-е сутки) с перемещением наружных слоев внутрь обеспечивают нагревание всей массы до максимальных температур (см. график).
Конечно, речь идет не о строгом научном опыте, поэтому выводы будем считать предположениями.
Результаты опыта:
- Лошадиный навоз при прочих равных условиях дает более высокую температуру разложения органики.
- Каждое ворошение дает новый подъем температуры (второй пик в рецептах 1 и 2 оказался выше первого). Это можно объяснить тем, что дополнительная аэрация и большее соприкосновение различных компонентов способствуют разогреву.
- Куча по рецепту №3 с самыми измельченными компонентами, уложенными в виде смеси изначально, дала самую высокую температуру – 64-66⁰С. После ворошений температура не повышалась выше первого пика, очевидно из-за того, что компоненты были итак максимально перемешаны вначале.
- Самое главное: температура при горячем компостировании вполне достаточна для гибели семян сорных растений и болезнетворных микроорганизмов при условии 2-х перемешиваний, выполненных описанным выше способом.
Успех компостирования зависит также от того, насколько хорошо вы укроете кучу. При значительном понижении температуры наружного воздуха можно использовать «термосное» укрытие: строительный фольгированный утеплитель (фольгой вниз), поверх него – любой сухой теплоизолирующий материал (15-20 см соломы, листьев, старое одеяло и т.д.), сверху – пленка.
Если у вас есть опасение, что нужных температур достичь всё же не удалось, а среди материалов были больные растения или много семян сорняков, рекомендую весной процесс повторить. Для этого имеющийся компост нужно будет перемешать с добавлением первой скошенной газонной травы или любой другой зелени в пропорции 1:1-2 и оставить до полного разложения на 2-3 месяца.
Пробуйте, изобретайте авторские рецепты компостов, готовьте специальные компосты и делитесь своим опытом с друзьями и соседями.
Текст и фото: Ольга Щиглинская
Полностью статья будет напечатана в журнале «В гармонии с природой».