Экстенсивное органическое садоводство. Часть 2: Чем отличается экстенсивный органический плодовый сад от садов интенсивного типа?

Различия значительны. В интенсивных садах плодовые деревья посажены рядами по уплотнённым схемам. Расстояние между рядами, как правило, составляет 4 и 3,5 м. Расстояние между деревьями в ряду может составлять 2 м, 1 м, 0,75 м и даже 0,5 м. Плотность посадки составляет 1250 деревьев на гектар и более.

Для ускорения плодоношения и ослабления силы роста плодовых деревьев широко используют клоновые подвои, поэтому такие сады нуждаются в кольях или постоянной шпалере для подвязывания деревьев. В саду работает техника, поэтому посаженные деревца необходимо поддерживать в определённых границах. Деревьям не позволяют свободно развиваться в сторону междурядий, чтобы сохранить транспортный проезд.

Высота деревьев в саду 3–3,5 м, что позволяет проводить уборку плодов с земли или небольшой платформы. Форма кроны и нужная высота деревьев поддерживаются ежегодной обрезкой, требующей высокой квалификации работников. Междурядья сада содержатся под естественным залужением, 5–6 раз за сезон подкашиваются роторной косилкой. В ряду деревьев почва содержится в чистом от сорняков состоянии, что достигается использованием гербицидов.

В конвенциональном саду удобрение включает предпосадочное внесение комплексных минеральных удобрений и подкормки азотными удобрениями на основании почвенной и листовой диагностики. Могут проводиться внекорневые подкормки путем распыления растворов микро- и макроэлементов по листьям в течение сезона. Защита от вредителей и болезней проводится с помощью опрыскивания деревьев инсектицидами и фунгицидами в критические периоды. В интенсивных садах Беларуси проводится 6–7 и более защитных обработок. В интенсивных садах Европы количество химических обработок в 2–3 раза выше. Высокие урожаи достаются дорогой ценой, и цена с каждым годом растет.

Девиз экстенсивного органического сада — умеренные урожаи при низких затратах времени, труда и средств. Главная задача садовода — выращивание плодов, полезных для здоровья. Качество плодов выступает на первый план. И качество отражает не столько внешний вид, сколько внутреннее содержимое, состав витаминов, органических кислот, биологически активных веществ, отсутствие вредных компонентов. Достичь такого результата можно, максимально приблизившись к природе. Свободное размещение растений в саду позволяет минимизировать обрезку. Высаживание в саду разнообразных плодовых культур, пряно-ароматических трав, кустарников, создание богатой видами растений живой изгороди, привлечение полезных животных выгодно отличает экологический сад от монокультурных гектаров интенсивных садов. Многообразие делает систему устойчивой. Забота об обогащении почвы органическим веществом делает ненужным и бессмысленным использование минеральных удобрений и подкормок. Защита сада от болезней и вредителей — это не наша задача, не стоит брать на себя слишком много. Задача садовода — создать благоприятные условия для размножения хищных насекомых, привлечь в свой сад птиц и полезных животных. Они станут надёжными защитниками сада.

Яблоня, сорт Паланэз. Фото: БелСад
Яблоня, сорт Паланэз. Фото: БелСад

Выбор места под сад

Плодовый сад закладывается на долгие годы, поэтому нужно основательно всё распланировать. Для закладки сада используют выровненный участок, либо южный, юго-восточный или юго-западный склоны. На южных склонах наблюдаются наибольшие колебания температуры, что нередко вызывает солнечные ожоги и гибель коры штамба и скелетных ветвей. Северные склоны самые холодные. Тем не менее, эти склоны менее подвержены резким колебаниям температуры, отличаются более глубоким промерзанием почвы, позже освобождаются от снега, что несколько укорачивает период вегетации. Для восточных склонов в период цветения характерны частые и сильные утренние заморозки и сухие холодные ветры.

Положительно влияет на зимостойкость плодовых близость больших водоёмов: рек, озёр, прудов. Значительные площади водной поверхности смягчают микроклимат местности, повышают влажность воздуха на близлежащих территориях, а значит, создают лучшие условия для роста деревьев. Поблизости от воды по причине отражения солнечной энергии увеличивается температура и возникает тепловая ловушка, в которой хорошо себя чувствуют теплолюбивые растения. Водоёмы способствуют поддержанию водного баланса прилегающей территории, обогащают мир растений и животных.

Более низкие температуры наблюдаются в понижениях, так как туда скатывается холодный воздух, повреждающий почки плодовых деревьев зимой и весной во время цветения. Избыточное увлажнение в пониженных местах негативно сказывается на зимостойкости плодовых культур.

Яблоня в экстенсивном органическом саду. Фото: Светлана Семенас
Яблоня в экстенсивном органическом саду. Фото: Светлана Семенас

Почвы

Для сада лучшими по механическому составу считаются лёгкие и средние суглинки. Эти почвы достаточно влагоёмкие и воздухопроницаемые. Кроме того, большое значение имеют подпочвы и подстилающие породы. Когда корневая система дерева достигает водонепроницаемого слоя почвы, она перестаёт нормально развиваться и начинает отмирать. Поэтому плодовые деревья желательно не высаживать в местах, где на глубине 1,5–2 м от поверхности почвы залегают известняки, торфяники, прослойки песчаника, галечника, гравия или водонепроницаемые слои глины.

У песчаных почв имеются положительные качества. Весной с участка легко уходит вода, почва быстро прогревается. На дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почвах плодовые культуры раньше начинают и раньше заканчивают вегетацию по сравнению с глинистыми и суглинистыми почвами. Поэтому песчаная почва подходит для выращивания более теплолюбивых культур. Хорошая воздухопроницаемость позволяет растениям развивать мощную глубокую корневую систему. Тем не менее, пески не могут удерживать воду, поэтому растения часто страдают от недостатка влаги. На почвах лёгкого механического состава деревья хорошо растут и плодоносят при высоком уровне грунтовых вод.

Торфяно-болотные почвы для плодовых культур малопригодны. Большинство таких почв располагается на пониженных местах, куда стекает холодный воздух. Безморозный период на торфяно-болотных почвах, как правило, короче. Весенние заморозки продолжаются дольше, а осенние — бывают раньше. Такие почвы плохо прогреваются, так как обладают низкой теплопроводностью.

Любые почвы облагораживает внесение органики и использование мульчи. Органику либо заделывают в верхний слой почвы, либо раскладывают по поверхности слоем 10–15 см. В качестве мульчирующего материала используем соломистый навоз, садовый компост, листовой перегной, опилки. В песчаные и супесчаные почвы полезно добавить низинный торф, перегной и более тяжёлый суглинок.

Глинистые и тяжёлые суглинистые почвы потенциально очень плодородные. Для улучшения их структуры удобно использовать песок, торф и компост. Полезно заделывать сидераты, листву, солому и другой органический материал.

Торфяно-болотные почвы богаты минеральными веществами, которые необходимо сделать доступными растениям. Для улучшения структуры в торф добавляют песок. Хороший результат дает совместное внесение органических удобрений и древесной золы. Такие почвы нуждаются в понижении уровня грунтовых вод. Но даже после закладки дренажа и выкапывания канав по периметру участка рассчитывать на долговечный и регулярно плодоносящий сад сложно.

Разнообразие видов в органическом саду поддерживает его устойчивость. Фото: Светлана Семенас
Разнообразие видов в органическом саду поддерживает его устойчивость. Фото: Светлана Семенас

Живая изгородь

Большинство плодовых культур исторически возникло и формировалось в лесах. Для защиты сада от холодных северных и северо-западных ветров на северной, восточной и западной сторонах участка высаживают живую изгородь. Используют быстрорастущие деревья (липа, берёза, клён, вяз, ясень, лиственница) и медленнорастущие, но более прочные и густые (ель, пихта, сосна). Между сильнорослыми деревьями высаживают кустарники: бузину, желтую акацию, сирень, орешник, — на влажных почвах — ивы и облепиху. Красивоцветущие кустарники радуют глаз, наполняют пространство ароматами, оздоравливают атмосферу. Виды цветущих кустарников подбираем таким образом, чтобы их поочерёдное цветение продолжалось как можно дольше. Плодоносящие кустарники обеспечат полезными и питательными ягодами. Это смородина чёрная и красная, крыжовник, жимолость съедобная, ежевика, малина и другие виды. Кроме защиты от ветра, живая изгородь способствует снегозадержанию, густые кустарники предоставляют места для гнездовий мелких птиц, привлекают полезных насекомых-хищников. Внутри пространства, окружённого живой изгородью, создается более влажный и тёплый микроклимат. Если рядом проходит дорога, изгородь защищает от пыли, шума и выхлопных газов.

Не всегда посадка сплошной живой изгороди желательна. Если участок расположен в нижней части склона, то живая изгородь, посаженная в нижнем конце участка поперёк склона, будет задерживать стекающий вниз холодный воздух. И наоборот, посадка деревьев и кустарников вдоль верхней границы участка будет задерживать и рассеивать этот холодный поток.

Когда места достаточно, то изгородь создаём из свободно растущих кустарников и деревьев. На внешней границе сада сажаем более высокорослые виды: лещину, чубушник, сирень, скумпию, боярышник, черноплодную рябину (аронию), калину, пузыреплодник. Они могут достигать 3–4 м высоты. Для более низких изгородей высотой 1–2 м высаживают кизильник, смородину золотистую, снежноягодник, шиповник, спирею, чай курильский.

При посадке сада необходимо учитывать уровень залегания грунтовых вод. Чтобы самостоятельно определить данный показатель, в летний период, когда нет дождей, в нескольких местах по диагонали участка бурим скважины на глубину 2–2,5 м. Через несколько дней, когда уровень воды установится, измеряем глубину залегания. При высоте стояния грунтовых вод в пределах 1 м и выше необходимо провести дренажные работы, а плодовые деревья следует высаживать на холмах. Рекомендуемая высота насыпных посадочных холмиков для плодовых 0,6–0,8 м, первоначальная ширина у основания 1,5–2 м. В этом случае лучше использовать саженцы на карликовых подвоях, у которых корневая система более поверхностная. Эти деревья быстрее вступают в плодоношение, но они менее долговечны.

В осенний период необходимо мульчировать приствольный круг, чтобы защитить корневую систему от вымерзания. Особенно опасны стоячие грунтовые воды, которые лишают корневую систему доступа кислорода из воздуха, вызывают заболачивание. В результате происходит отмирание корней и гибель плодовых культур. Избыточное увлажнение вызывает в почве процесс оглеения. Глеевый горизонт имеет светло-серый или белёсый цвет. Грунтовые воды не оказывают вредного воздействия на развитие корней, если они проточные, так как содержат кислород и обеспечивают обмен воздуха в почве.

Определить возможность благоприятного роста и развития плодовых растений можно по деревьям и травам, растущим по соседству. Мятлик, ежа сборная, чертополох растут на глинистой почве; овсяница овечья, люцерна — на легких песчаных почвах; крапива, пырей, молочай — на плодородных перегнойных почвах. Если поблизости от участка растут липа, клён, дуб, то можно с уверенностью закладывать плодовый сад на сильнорослых и карликовых подвоях. Ива, ольха, калина, камыш или осока на участке указывают на высокое стояние грунтовых вод и на необходимость мелиорации участка.

Закладка сада начинается с выбора хорошего саженца

Саженец высотой 2 м и более, к сожалению, не гарантирует хороший рост и развитие дерева в саду. Стоит обратить внимание на следующие моменты. Корневая система должна быть достаточно развитой, неподсохшей, без признаков корневого рака и механических повреждений. Стволик должен иметь вызревшую верхушку, ранка от среза шипа должна быть затянутой. Желательно, чтобы покупаемый саженец был выращен в ближайшем питомнике со сходными условиями среды или в более суровых условиях.

Чаще всего сад закладывается саженцами с открытой корневой системой. Такие растения при выкопке теряют большую часть мелких питающих корешков и вынуждены восстанавливать корневую систему. Посадка саженцев с закрытой корневой системой является более удачным вариантом. Кроме того, такие растения можно сажать на протяжении всего сезона и приживаемость будет стопроцентная. Ещё одним удачным вариантом будет прививка имеющихся на участке дичков. Таким образом, мы получаем здоровое сильнорослое растение с неповреждённой корневой системой. При таком подходе яблони начинают плодоносить уже на 3-й год после прививки. Но не у всех на участке встречаются дички в достаточном количестве и в нужных местах. Чтобы заложить долговечный урожайный сад, нужно посеять его семечками, косточками и орехами. Корни растущих сеянцев проникают в глубокие почвенные горизонты, хорошо укрепляются, достают воду и все необходимые элементы питания. При хорошем уходе сеянцы будут готовы к прививке уже в первый год, но нужной толщины сеянцы достигнут на второй год.

Корнесобственные саженцы можно получить с плодовых деревьев, сделав отводки. Весной низко расположенную молодую ветвь или побег пригибаем к земле и пришпиливаем металлической или деревянной скобой, хорошо поливаем. Предварительно на нижней стороне ветви делаем надрезы коры, чтобы ускорить образование корней. Осенью укоренившийся отводок отделяем и пересаживаем на выбранное место.

Если подходящей ветви нет, делаем воздушные отводки. В конце мая — начале июня снимаем кольцо коры шириной 1–2 см и проводим острым ножом борозды длиной 3–5 см. На 10–15 см ниже окольцованного места плотно привязываем пакет. Все почки внутри пакета обязательно ослепляем. Пакет наполняем прелыми опилками или мхом и умеренно увлажняем, а затем связываем на 2–3 см выше места бороздования. Оборачиваем пакет несколькими слоями бумаги для защиты от солнца и закрепляем. Летом наблюдаем за образованием корешков, поддерживаем достаточную влажность в пакете. Укоренившуюся ветвь укорачиваем и срезаем по нижнему краю пакета. Сам пакет снимаем при посадке на постоянное место.

В чем достоинства таких саженцев? Корнесобственные деревья после вымерзания или других повреждений полностью восстанавливаются, сохраняют все ценные качества.

Яблоня, сорт Антоновка. Фото: БелСад
Яблоня, сорт Антоновка. Фото: БелСад

Посадка саженцев

Посадка — ответственная работа, от правильности выполнения которой зависит развитие плодового дерева, будущие урожаи.

Посадкой саженцев с открытой корневой системой лучше заняться осенью или ранней весной, когда растение находится в состоянии покоя. Саженцы яблони и груши, посаженные в октябре, растут лучше, чем посаженные ранней весной. До промерзания почвы питающие корешки успевают частично восстановиться и весной дают деревцу хороший старт. Весенняя посадка позволяет избежать необходимости в защите саженцев от зайцев, других грызунов и зимних морозов. Саженцы косточковых культур лучше прикопать до весны. Прикоп устраивается в месте, исключающем подтопление сильными дождями и талыми водами. В выкопанную яму саженец укладываем наклонно, чтобы зимой его занесло снегом. На корни и нижнюю часть стволика набрасываем землю холмиком.

Ямы лучше выкопать за 2–3 месяца до посадки саженцев и внести необходимое количество компоста, чтобы удобренная почва дала усадку. Если эту работу проводить в день посадки, существует опасность заглубления корневой шейки саженца с оседающей почвой. В таком случае надёжнее посадить саженец несколько выше уровня почвы и в дальнейшем при необходимости подсыпать несколько лопат земли.

Яблони, груши, сливы, вишня и другие плодовые культуры требуют хорошей заправки почвы в посадочные ямы. Для них необходимо создавать глубокий плодородный слой толщиной 25–40 см. Размер ямы зависит от плодородия почвы и вашего энтузиазма. На богатых перегнойных почвах достаточно выкопать яму под размер корневой системы саженца. На лёгких песчаных почвах копаем яму глубиной и диаметром до 1 метра, дно и стенки выкладываем глиной для удержания влаги. Корни засыпаем верхним слоем почвы, смешанным с перепревшим компостом или торфом. Чтобы между корнями не образовалось пустот, саженец слегка встряхиваем. Затем почву в посадочной яме хорошо утаптываем и формируем бортик для полива. Поливая, наблюдаем за тем, как уходит вода. Если образовались пустоты, подсыпаем землю к корням. Когда вода впитается, мульчируем лунку слоем перегноя, торфа, компоста, листьев или опилок толщиной 10 см. Посаженное деревце подвязываем к колу восьмёркой, чтобы избежать перетяжек в следующем году. Кол лучше располагать с южной стороны саженца, чтобы он защищал стволик от солнечных ожогов ранней весной.

При посадке саженца на клоновом подвое допускается его заглубление, но с таким расчётом, чтобы место прививки было на 6–8 см выше уровня почвы. Иначе дерево может перейти на корни привоя и преимущества клонового подвоя будут утрачены.

Чтобы посадить саженец с закрытой корневой системой, перед посадкой растение в контейнере на пару часов желательно опустить в ёмкость с водой для насыщения почвы влагой. Копаем яму глубиной, равной высоте контейнера, и в 2 раза шире. Извлечённую землю перемешиваем с перепревшим компостом. Если деревце застряло в контейнере, следует слегка постучать по его стенкам. Если это не поможет, ёмкость нужно аккуратно разрезать. Затем помещаем саженец в яму, стараясь не разрушить ком земли, и засыпаем по краям смесью из почвы и компоста. Почву вокруг посаженного деревца следует уплотнить ногами и сделать поливочный бортик. После этого саженец обильно поливают и подвязывают восьмёркой к вбитому рядом колу. Если саженец большой, вбивают 3 кола на одинаковом расстоянии и подвязывают деревце к ним так, чтобы верёвки были слегка натянуты.

Для глинистых влажных почв больше подходит другой способ посадки. Саженец аккуратно извлекают из контейнера с комом земли и ставят на выровненную поверхность почвы. Землю для подсыпки берём в радиусе метра от саженца и насыпаем пологим холмиком на 10 см выше земляного кома. Для устойчивости саженец обязательно подвязываем к колу, а затем поливаем в подготовленную лунку. При такой посадке корневая система продолжает находиться в режиме повышенной температуры, обеспечивается лучший доступ воздуха к корням, не происходит подтопления в случае длительных дождей. Тем не менее, холмик будет быстрее высыхать, поэтому в первый год нужно обеспечить своевременный полив. После полива для сохранения влаги и угнетения сорняков приствольный круг мульчируем растительными остатками, соломой, сухими листьями или компостом.

Содержание почвы в саду отвечает правилу: на протяжении вегетационного периода почва покрыта растительным покровом или мульчирующим материалом. Под таким теплым «одеялом» земля меньше промерзает, дольше протекают почвенные процессы. После посадки корневой системе саженца необходимо закрепиться в почве, проникнуть в более глубокие горизонты. Для этого почвенные условия должны быть оптимальными: достаточно влаги, воздуха и тепла, богатая микрофлора. Такие условия поддерживаются, когда приствольный круг деревца покрыт мульчей. Мульча поставляет органические вещества для питания микроорганизмов и дождевых червей, сохраняет влагу, поддерживает почвенную структуру. Английские садоводы советуют использовать для мульчирования окопник лекарственный. Зелёная масса окопника богата азотом и калием. Для мульчирования приствольных кругов используется также солома, компост, торф, опавшая листва, особенно рекомендуется измельчённая масса люпина и люцерны. Так как на листьях плодовых культур могут сохраняться возбудители болезней этих культур, то рекомендуют под деревьями использовать листву других видов растений. В первые годы после посадки желательно саженцы поливать и пополнять слой мульчи по мере его перепревания.

В использовании мульчи есть некоторые нюансы. Тяжелая глинистая влажная почва под толстым слоем мульчи медленно прогревается, что может замедлять весеннее развитие деревьев. Поэтому рано весной мульчу лучше отгрести с приствольного круга, подрыхлить верхний слой, дать почве прогреться на солнце.

В молодом саду, где кроны деревьев ещё не сомкнулись и к земле доходит достаточно солнечного света и тепла, можно с успехом выращивать овощные культуры и пряно-ароматические травы. Таким образом, уход за грядами будет составлять систему содержания почвы в саду.

Наиболее простой и удобный способ содержания почвы в плодовом саду — естественное залужение, когда имеющийся травостой подкашивается несколько раз за сезон с оставлением скошенной травы в саду. Однолетние сорняки отступают, и постепенно формируется устойчивое сообщество многолетних трав, приспособленных к частому подкашиванию. Замечательным растением для залужения почвы в саду является клевер ползучий — многолетнее растение семейства бобовых, которое обогащает почву азотом и дает пчёлам поздний взяток. Для лучшей зимовки рекомендуется не косить в саду осенью, чтобы травы подросли и обсеменились.

Можно занимать площадь под плодовыми деревьями сидератами. Сидераты (зелёное удобрение) наращивают большую вегетативную массу и обогащают почву органическим веществом при отмирании, делают доступными многие элементы питания. На зелёное удобрение в садах средней полосы рекомендуются вико-овсяная смесь, вико-ржаная смесь, полевой горох (пелюшка), люпин, красный клевер, фацелия, гречиха, чина. На тяжёлых почвах — конские бобы, на легких — сераделла. Фацелия и гречиха — прекрасные медоносы, обеспечивающие пчёл нектаром и пыльцой. Неустойчивые к морозам виды сидератов можно оставить на зиму не заделывая в почву, а хорошо зимующие виды рекомендуется заделать в почву весной.

Немецкие садоводы считают, что настурция — прекрасное сидеральное растение для приствольных кругов плодовых деревьев. Достаточно 2–3 растений на 1 м2. Настурцию можно оставить до цветения и получить семена.

Удобрение плодовых насаждений

При освоении участка плодородие может быть незначительным. В таком случае необходимы внесение органических удобрений (навоза, компоста, торфа, перегноя, соломы) или посев сидеральных культур.

Чтобы доставить питательные вещества непосредственно к корням плодового дерева, под его кроной копаем ямы глубиной 30–40 см. Эти ямы-кормушки заполняем полуперепревшим или зрелым компостом, растительными остатками, соломистым навозом. Корни дерева оплетают такие места и активно поглощают необходимые элементы и вещества. По мере усвоения органики почвенными микроорганизмами яму пополняем. Чтобы ямы не заплывали после дождей, можно вставлять в них дырявые вёдра и бачки, накрывать их крышками. Жидким удобрением на основе зелёной массы трав подкармливаем плодовые растения при поливе. Если приствольный круг замульчирован или содержится под чистым паром, можно неглубоко в землю заделать навоз, компост или перегной.

Взаимодействие растений

Область науки, которая исследует влияние растений друг на друга, называется аллелопатией. Растения влияют друг на друга прямо или косвенно. Прямое влияние происходит при непосредственном соседстве растений через выделение различных органических веществ корнями и листьями. Листья выделяют летучие вещества или водорастворимые вещества, которые смываются дождём и проникают в почву. Корни выделяют в почву большое количество водорастворимых органических соединений: витамины, сахара, органические кислоты, ферменты, гормоны, фенольные соединения. Эти вещества могут поглощаться корнями соседних растений и оказывать значительное влияние на их рост и развитие.

Косвенное взаимодействие растений происходит в основном через почву. Культуры, предшествующие основной, могут изменять почвенные условия: обогащать или обеднять её органическими или минеральными веществами, разрыхлять или уплотнять. Косвенное взаимодействие растений через почву определяет правила чередования культур в севообороте.

Плодовые деревья создают частичное затенение и повышенную влажность для травянистых растений сада. Также высокие деревья живой изгороди создают определённый микроклимат плодовым. Между растениями существует множество тонких трудноуловимых связей, которые возникают и поддерживаются в естественных условиях.

Одуванчик лекарственный выделяет большое количество газа этилена, ускоряющего созревание плодов. Поэтому его соседство благоприятно для яблонь и других плодовых культур. Растения семейства бобовых (клевер, люцерна, люпин, чина, вика) известны своей способностью фиксировать азот воздуха с помощью клубеньковых бактерий, живущих на корнях. Они снабжают азотом себя и растения, растущие рядом.

Ароматические травы своим сильным запахом сбивают с толку вредных насекомых и защищают огородные и плодовые культуры. Тля не любит запаха большинства ароматических трав, а также лука, чеснока, бархатцев, горчицы, кориандра, фенхеля. Полынь горькая и чеснок отпугивают муравьев и яблоневую плодожорку. Мята перечная и настурция также отпугивают тлю.

Плодовый сад — взаимодействие компонентов

Итак, плодовый сад — не отдельно растущие плодовые деревья. Сад — это плодовые деревья, растущие в тесной взаимосвязи друг с другом, окружающими растениями, почвенными микроорганизмами, животными и людьми. Свет, вода, почва, воздух — факторы, определяющие условия существования всего живого. Чем прочнее и разнообразнее связи между всеми живыми существами, тем легче им приспособиться к условиям среды и процветать. Экосистема сада не является изолированной. Она постоянно обменивается веществом и энергией с другими системами. Растения общаются с Солнцем, Луной, близкими и дальними планетами. Задача садовода — видеть, понимать все происходящие процессы и разумно управлять ими. Говоря об отношениях плодовых культур со всем живым на участке, не стоит забывать себя. Мысли человека создают окружающее пространство, всё живое откликается на наши мысли и чувства. Растение чувствует любое прикосновение, только реагирует на него не так быстро. Всё получается, когда относишься к делу с любовью.

Падзяліцца:

Пакінуць адказ

Ваш адрас электроннай пошты не будзе апублікаваны. Неабходныя палі пазначаны як *